Как самостоятельно установить новую кухню

Установка напольных тумб

Если вам домой доставили гарнитур в разобранном виде, модули легко будет смонтировать самостоятельно по инструкции производителя (обычно лежит в упаковке). Перед тем как установить кухню приготовьте следующие инструменты:

  • шуруповерт (отвертка);
  • дрель и перфоратор;
  • электролобзик;
  • гаечные и имбусовые ключи;
  • плотницкий уровень и угольник;
  • плоскогубцы;
  • струбцины;
  • молоток.

После сборки лучше промерить основные габариты готового модуля, поскольку они могут немного отличаться от заявленных. Если все в порядке, и нижний ряд мебели проходит по размерам, тумбы пора расставлять по своим местам. На этом этапе проверяется горизонтальность верхних кромок и правильность линии шкафов, модули подгоняются по высоте с помощью выкручивающихся ножек. Лучше, чтобы они были на 5 см длиннее цокольной планки – так проще поддерживать в кухне чистоту, а пространство под шкафами будет хорошо вентилироваться.

Смотрите также:  ИКЕА кухни – метод, как собрать кухню самостоятельно

Работа начинается с угла, и если здесь будет располагаться мойка, угловой шкаф нужно сперва разметить под вывод труб. После проверки в стенках корпуса делают пропилы под коммуникации и только потом ставят тумбу на свое законное место. Теперь можно навесить на него фасады и переходить к установке следующего стола.

Собирая мебельные шкафы в один ряд, проверяйте, не мешают ли соседние дверцы друг другу открываться. Если фасады цепляются, их положение нужно отрегулировать с помощью шурупов на петлях.

Как только установка кухни по нижнему ряду завершена, тумбы жестко связывают. Для этого через куски оргалита стенки соседних шкафов притягиваются струбцинами и скрепляются саморезами или специальными мебельными стяжками. В корпусах устанавливают элементы систем хранения и навешивают фасады. Головки шурупов, оказавшиеся на виду, закрывают декоративными заглушками под цвет стенок.

Верхний ряд модулей должен располагаться над столешницей в 45-60 см – более точное расстояние определит рост хозяйки и высота самих навесных шкафов. Сделав отметку на стене, нужно прочертить горизонталь, которая и обозначит границу навесного ряда, также стоит отметить верхний уровень, поскольку ориентироваться удобнее именно на него. Монтаж, как и в случае с нижними тумбами, начинается со сборки и размещения углового модуля.

Два возможных способа установки мы рассмотрим чуть ниже, а пока расскажем, что еще нужно будет предпринять, когда все ящики окажутся закреплены на стенах. Здесь снова понадобятся струбцины и стяжки, чтобы отдельные шкафы собрать в единую конструкцию, но делать это придется уже по верхним крышкам, сбивая их вместе накладными «латками» из кусков ДВП. В комплекте с некоторыми гарнитурами также может идти декоративный карниз. Как правило, он сажается на мебельные гвозди, но для надежности стоит воспользоваться еще и клеем.

Крепление на мебельные петли

Шкафчики можно подвесить к крюкам в стене или вбитым анкерам. Для этого к каждому корпусу сзади прикручиваются мебельные петли. Здесь важно точно измерить высоту крепежных элементов и правильно выполнить разметку, постоянно проверяя ее уровнем. Простые планки не оставляют возможности регулирования положения шкафов, и ошибка даже в полсантиметра будет заметной.

Не стоит сразу бить в стене все отверстия под анкера – каждое из них придется дополнительно проверять, подвешивая шкафчик и выставляя его по уровню. Процесс долгий, и единственный его плюс – минимальные расходы на крепежные элементы. Впрочем, нагрузка на все группы мышц во время работы вам тоже обеспечена.

Монтаж на шину

Куда проще и надежнее другой способ – с использованием специальной шины (профильной монтажной планки) и навесок. Первая представляет собой металлическую рейку с салазками и отверстиями для крепления к стене. Ее монтируют горизонтально, опустив на 3-4 см ниже верхней отметки для установки шкафов. Навески оснащаются сложными крючками и крепятся на внутренней стороне боковых стенок корпуса. А сами крюки заводятся в пазы монтажной планки, для чего сзади в каждом модуле придется прорезать небольшие отверстия прямо в оргалите.

Такой способ крепления позволяет в одиночку выполнить установку шкафов с высокой точностью и без лишних усилий. Небольшие огрехи, допущенные при разметке или монтаже, легко устраняются регулированием винтов в соответствующей навеске. Также технологичный крепеж поможет скорректировать расстояние между шкафом и стеной, к примеру, если верхний ряд мебели перекрывает толстый керамический или панельный фартук.

Внутренние полочки, выдвижные ящички и прочие системы хранения устанавливаются в последнюю очередь, когда гарнитур окончательно займет свое место.

Монтаж столешницы

Часто напольные модули кухонной мебели идут каждый со своей столешницей. В этом случае их просто объединяют в одно целое с помощью угловых профилей. Но прежде не помешает дополнительно обработать кромки плит герметиком, а торцы, примыкающие к мойке или кухонной плите, еще и закрыть металлическими планками. Так вы убережете ЛДСП от повреждений и вздутия.

Если же нужна сплошная поверхность, то перед тем, как установить кухню, продумайте положение основных рабочих зон: мойки, плиты и разделочного стола. Саму же столешницу придется сперва обрезать до нужных размеров и подготовить монтажные отверстия под мойку и встраиваемую плиту. Глубина столешницы может полностью соответствовать габаритам напольных тумб, но чаще оставляют запас в 1-2 см, чтобы получился небольшой козырек.

Готовая плита размечается под встраиваемую технику, отверстия выпиливаются электролобзиком (если это ЛДСП). По окончании работ все срезы нужно очистить от пыли, тщательно промазать герметиком и закрыть кромочной лентой или специальным профилем, прикрутив его саморезами.

Порядок установки мойки:

  1. Перевернуть раковину сливом вверх и уложить ее на столешницу, обвести по контуру маркером.
  2. Вырезать и обработать отверстие, как было описано выше.
  3. В проушины на корпусе самой мойки установить крепеж – с его помощью она будет фиксироваться на плите столешницы. На этой же стадии лучше сразу поставить сифон.
  4. Перевернуть раковину в рабочее положение, опустить в подготовленный вырез и зафиксировать снизу саморезами.

К тумбам столешница крепится на мебельные шканты. Для этого высверливают углубления на нижней плоскости плиты и ответные – на торцах корпусов. Допускается и крепление через металлические уголки. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная установка кронштейнов, которые будут передавать вес столешницы и размещенного на ней оборудования на несущие стены. А после подключения встроенной техники зазор за рабочей поверхностью закрывают декоративным плинтусом из подходящего материала.

Разобравшись, как правильно установить кухню, можно неплохо сэкономить на услугах сборщиков, а главное – сделать все аккуратно, не повреждая стен и покрытий. Когда работы будут завершены, вам останется только занести холодильник, а сам мебельный гарнитур заполнить кухонной утварью.





Особенности самостоятельной сборки и установки

Правила сборки гарнитура зависят от его конфигурации. Если он угловой, то процесс начинают с угла. Линейный вариант нужно собирать с той секции, которая упрется в стену. Шкафы лучше собирать вдвоем. Не рекомендуется монтировать сразу все элементы. При этом в промежутках между сборкой нужно устанавливать уже готовые модули. Эта мера предотвращает чрезмерное заполнение пространства. Между стеной и столешницей принято оставлять полсантиметра расстояния.

Направляющие для выдвижных секций крепят к внутренним поверхностям боковин до сборки модуля. Верхние элементы не стоит устанавливать уже с дверцами, так как они будут мешать. Установка кухонной стенки может проводиться по 2 алгоритмам. Одни специалисты утверждают, что удобнее сначала крепить верхний ряд, другие же считают, что так будет труднее рассчитывать нужные расстояния.

Рекомендуемые расстояния при установке:

  • минимальная высота полок над нижней частью — 45 см;
  • оптимальная — 90 см;
  • максимальная — 105 см.

Этапы сборки кухонного гарнитура

Стоит выделить такие главные шаги:

  1. Подготовка инструментов.
  2. Сборка тумб и шкафчиков.
  3. Монтаж на стену нижнего ряда.
  4. Установка столешницы, мойки и варочной поверхности.
  5. Крепление навесных шкафчиков.
  6. Установка дверец, а также плинтусов и декоративных элементов.
  7. Организация местного освещения.

Монтаж кухонной стенки — процесс с большим количеством манипуляций. Сборка выглядит достаточно однообразно, однако в этот момент необходимо учитывать множество нюансов. Главные среди них — размер секций и их предназначение, которые взаимно сказываются друг на друге, а также тип открывания. По окончании сборки модулей наступает очередь установки. Если профессиональных навыков у собирающего нет, то лучше сначала ставить нижний ряд. Дверцы можно крепить сразу или после установки навесного яруса. Верхний ряд крепят либо на направляющую (шину), либо на петли.

Первый способ можно охарактеризовать как более простой. Второй позволяет сэкономить. Важно правильно подобрать высоту расположения навесных шкафов, а также принять взвешенные решения относительно установки коммуникаций и кухонной техники — от этого зависит комфорт и эффективность работы на кухне.

Необходимые материалы и инструменты

Понадобится много приспособлений, начиная от электроинструментов и заканчивая крепежными элементами. Во-первых, это перфоратор со сверлами 6 и 8 миллиметров, шуруповерт, дрель, а также переходник и буры для нее. Для работы со столешницей понадобится ножовка или электролобзик. Следует обзавестись шестигранным ключом, плоскогубцами, молотком, рулеткой, уровнем и угольником.

Потребуется подготовить большое количество крепежных деталей. Анкерные болты, шканты и уголки обычно входят в комплектацию. Приобрести понадобится саморезы, а именно 70-миллиметровые для навесных шкафчиков и на 15—16 мм для фурнитуры. Другие элементы, которые нужно купить: стяжки для скрепления модулей, силиконовый герметик, крепежная рейка для навешивания, евровинты (конфирматы), мебельные гвозди. Рекомендуется приобрести кондукторы для шкантов.

Сборка напольных тумб и навесных шкафов

Сборку кухонной мебели лучше начинать с нижнего яруса. Сначала конфирматами скрепляем днище с боковыми поверхностями. Далее кладем верхние планки. Диагонали шкафчиков проверяются рулеткой. Нормальный показатель несовпадения — до 3 мм. Если все в норме, то приступаем к следующему шагу. Относительно тонкая задняя стенка крепится маленькими гвоздями или строительным степлером. Шаг между ними делаем не более 1 см. На нижнюю часть шкафчиков монтируем ножки, закрепляя саморезами. В заранее проделанные отверстия устанавливаем петли. К ним и крепим нижние секции. Осталось выровнять дверки и установить ручки.

Затем наступает очередь верхнего ряда мебели. Монтируется он подобным образом, однако имеются некоторые отличия. В верхних углах нужны навесы с регулировкой. Для них предусматриваем вырезы сзади. Установка выдвижных ящиков в верхних шкафах не производится.

Особенности сборки тумб с выдвижными ящиками

Стенки собираются так же, как и тумбы с полочками, — скрепляются шурупами. Три поверхности собираются, и в дно кладется лист ДВП. Затем закрепляется фасад ящика — используется стяжка-эксцентрик. Для фиксации последней необходимо закрутить шуруп в переднюю поверхность, а потом сторону со шляпкой вставить в дырку в боковой стенке. На боковых элементах есть большое отверстие для втулки. Нужно вставить ее туда и повернуть, чтобы захватить шляпку шурупа. Она будет идти сбоку.

Затем внизу тумбочки прикручиваются роликовые направляющие. Ролик на рельсе ящика должен располагаться сзади, а на соответствующем элементе тумбочки — спереди. Для завершения сборки понадобится вставить направляющие друг в друга — это делается под углом. При самостоятельной сборке совмещенного шкафчика первой задачей является правильная установка направляющих.

Как собирать шкафы для встраиваемой техники

Монтаж встраиваемой техники вызывает определенные трудности, однако она сейчас более актуальна. Для выполнения задач по установке необходимо совпадение габаритов. Это возможно благодаря стандартизации. Кроме этого, секции под такую бытовую технику не стоит оборудовать дверцами. Недопустимо наличие выступов, кривизны или неаккуратная сборка.

Для встраиваемых духовок предусмотрен размер ниши по передней стороне 60×60 см. В сечении духовые шкафы имеют параметры 59,4×59,4 или 59,5×59,5 см. На зазор останется 0,5—0,6 см. Минимальная глубина мебели должна составлять 55 см. Для встраивания микроволновок работает тот же принцип, но с другими параметрами. Стандарт ширины ниши, однако, составляет те же 60 см. Высота секции должна выбираться от уровня 380—382 мм и ниже, в зависимости от модели. Оптимальная глубина — 320 мм. Еще нужно пользоваться индивидуальной схемой для встраивания, которая доступна с комплектом.

Установка нижнего яруса гарнитура

Для удобного расчета расстояний сначала нужно установить нижние тумбочки. Работы необходимо вести от угла помещения. Если планируется занять нижним ярусом место на всю длину стены, начинать нужно от той боковой поверхности, которая короче. Ножки/колесики тумб должны быть регулируемыми. Если установка кухонной стенки осуществляется на полу с неровной поверхностью, понадобятся ножки с регулировкой в пределах 12—17 сантиметров. На стене потребуется нарисовать разметку. Устанавливать по высоте рекомендуется так, чтобы между цоколем и полом был просвет не менее 10 см. Зазоры между отдельными элементами мебели делаются минимальными.

Все шкафчики устанавливаются и регулируются по высоте. Соседние тумбы стягиваются струбциной и мебельной стяжкой. В нижнем ряду понадобится сделать выемки и отверстия для газовых и канализационных труб, проводов электроприборов.

Другие нюансы:

  1. На маленьких кухнях оправдано создание выдвижных ящиков вместо цоколей.
  2. Для корректного монтажа столешницы плоскости всех тумбочек необходимо проверять уровнем.

Крепление столешницы

После установки нижних тумб наступает очередь столешницы. Первым делом в ней вырезается отверстие для умывальника. Для этого столешницу необходимо класть так же, как она будет располагаться после установки. Место под мойку выделяется карандашом. По этой линии необходимо работать электролобзиком. Срез обрабатывается герметиком. Как правило, в столешнице необходимы еще и отверстия для коммуникаций (труб, шлангов) и варочной поверхности. После прохождения связанных с этим этапов работ можно крепить крышку.

Один из методов — с помощью мебельных уголков на стенках тумб. Столешница затем выравнивается. Если крышка состоит из нескольких частей, то крепление между ними формируют металлическими планками. Сначала они обрезаются ножовкой по ширине крышки. Затем одна из поверхностей первой планки смазывается герметиком. Шурупами она присоединяется к срезу столешницы. Затем смазывают обратную сторону и крепят к другой части крышки. Когда столешница будет готова, она устанавливается: шурупы вкручиваются в мебельные уголки.

Установка мойки

Сначала требуется выбрать оптимальный вариант раковины и смесителя. Самым удобным соотношением считают глубокую мойку и относительно невысокий кран — тогда брызг будет немного. Среди материалов выполнения предпочтение часто отдают нержавеющей или эмалированной стали. Только после учета данных нюансов можно приниматься за установку.

Для монтажа потребуются крепления (обычно входят в комплект), лобзик, отвертки, саморезы и герметик для обработки посадочных мест раковины. В ходе работ сначала проводятся коммуникации и подключается смеситель. Для крепления мойки необходимо 4—5 Г-образных элементов. Они прикладываются к внутренней стороне тумбы. Затем делаются пометки и по ним прикручиваются саморезы. Выше отметок должно оставаться минимум 5 мм. Далее вырез покрывается герметиком, который будет удерживать раковину и защищать мебель. После этого умывальник устанавливается на саморезы и перемещается до идеальной фиксации. В конце детали закрепляются.

Установка варочной поверхности

Самым важным этапом работ является разметка. Сначала на столешницу переносятся внутренние границы тумбы под варочную панель. Потом за счет прокладывания диагоналей находится центр. Он поможет совершать более точные расчеты. На поверхности откладываются параметры врезаемой части варки с небольшим запасом для центровки. Затем следует просверлить дрелью отверстие для работы пилкой (лобзиком). Вырезать следует на подставке.

Когда проем готов, наступает очередь гидроизоляции. Непосредственно перед установкой, делается еще несколько шагов. Во-первых, к панели присоединяется газовый шланг. Затем используется уплотнительная лента. Она клеится одним куском. Два свободных конца стыкуются максимально плотно. Потом устанавливают саму варочную поверхность. Она сразу центруется, чтобы лежать максимально симметрично. После этого в тумбе нужно прикрепить пластины во всех четырех углах, чтобы варочная плита плотно прилегала к поверхности.

Способы крепления навесного яруса гарнитура

Два главных метода крепления — на мебельные петли и на шину (монтажную планку). В процессе установки «второго этажа» кухонной стенки самым важным вопросом является высота подвешивания секций. Решение принимается, отталкиваясь от таких показателей, как высота потолков и размеры шкафчиков. Между столешницей и низом верхнего яруса обычно хватает 50—60 см пространства. Однако важен и рост членов семьи. Если хозяйка невысокая, то 45 см до верхнего шкафчика — оптимальный вариант. Делать промежуток еще меньше не рекомендуется.

Устанавливать ящики допустимо с погрешностью до 10 мм, при условии, что применяется специальная рейка. Если монтаж производится на гипсокартонную стену, понадобится использовать дюбели-бабочки. Возможна также установка бруса под ГКЛ-лист в месте крепления ящика. Если кухонная стенка имеет угловую форму, монтаж делают сначала на одну стену, а потом на другую.

При навешивании верхних ярусов необходимо соблюдать 3-миллиметровый зазор по периметру.

Крепление на шину

Крепить секции на шину намного легче. При данном методе фиксации применяется монтажная планка. Одна ее часть закрепляется на стене, а другая — к навесным ящикам. В основе крепления лежит система «крючок-паз», обеспечивающая надежную фиксацию. Для навешивания шкафчика таким способом достаточно работы одного человека. Рейка устанавливается по горизонтальной отметке на стене. После этого можно заняться сборкой корпуса на полу. Вместо петель, к мебели присоединяются навески. В процессе понадобится сделать небольшие дыры в задней поверхности для крепежных крюков. Обработанные таким методом секции можно сразу крепить на монтажную рейку. Положение корпуса регулируется специальными винтами в теле самих навесок. Они дают возможность сдвигать модульную конструкцию вправо, влево, а также на несколько миллиметров от несущей стены, если ниже уже есть толстый кухонный фартук.

Крепление на мебельные петли

Более привычным способом установки является крепление на мебельные петли: после навешивания не должно оставаться просвета между стеной и задней стенкой мебели. Этот способ фиксации лучше использовать исключительно после монтажа нижнего яруса шкафчиков. В процессе необходимо будет нарисовать на стене вертикальные параметры модулей, используя при этом уровень. Один из шкафчиков нужно приложить к стене на определенной высоте для отметки точки подвеса через ушко.

Далее с использованием уровня от этого места ведется линия по периметру в местах размещения элементов гарнитура. Рулеткой определяется промежуток между центрами подвесов. Результат переносится на стену по горизонтали между 2 вертикальными линиями параметров нижних модулей. В данных местах сверлятся отверстия, забиваются дюбели и прикручиваются саморезы. Модули крепятся на них, и после этого остается оборудовать их полками и прикрутить дверцы. Данные работы требуют участия двоих человек, ведь один не справится с массой конструкции.

Из-за высокой цены современных крепежных реек, во многих мебельных наборах применяются готовые петли.

Крепление дверок

В самом начале к внутренним стенкам модулей прикручиваются крестообразные пластины. После монтажа секций на стену и установки в них полочек можно заняться креплением дверок. В круглые углубления на дверцах вкладываются петли. Они закрепляются саморезами. Затем каждая дверка приставляется к шкафчику, так чтобы крепления попадали на крестообразные детали. Петли соединяются с этими деталями, закручиваются болты. Дверцу нужно закрыть для проверки положения. Если она «косит» вверх или, что чаще бывает, вниз — нужно регулирование с помощью 2 болтов на соединении. Для того чтобы изначально закрепить все нормально, рекомендуется крепко держать дверцу одной рукой, а второй закручивать крепежный элемент электроинструментом. Процедура повторяется с остальными модулями. Кроме привычных вкладных петель, можно использовать некоторые другие разновидности:

  • накладные;
  • полунакладные.

Установка плинтусов

После установки элементов гарнитура остаются щели между его поверхностями и стеной. Пустоту необходимо закрыть от попадания воды и фрагментов еды. Просвет около столешницы заделывается с помощью тонкого пластикового плинтуса. Его нижняя часть прикрепляется саморезами к стене, сверху же накладывается декоративный элемент (сам плинтус). В конструкции направляющей есть паз, в который должен заходить верхний элемент, защелкиваясь, как в замок. На торцевых частях плинтуса имеются уплотнители. Они легко режутся для последующей установки дополнительных элементов. Эти торцы украшают с помощью мебельных заглушек и уголков. Данные приспособления предназначены для защиты от скопления крошек и грязи. Вся конструкция — отличный герметик, крепить ее можно даже к неровным стенам. Внутри плинтуса можно установить скрытую проводку.

Подсветка гарнитура

На кухне применимы два основных способа освещения, помимо центрального. Это точечные светильники и ленты длиной до нескольких метров. Первый вариант предусматривает установку в верхней части гарнитура. Точечные светильники хорошо себя зарекомендовали, однако установка лент прямо на фартуке рабочей поверхности улучшает освещенность во много раз.

Современные мебельные комплекты оборудуют и внутренней подсветкой. Нужные вещи в таком случае находятся гораздо быстрее. Хороший вариант для обустройства кухонного гарнитура — светодиодная подсветка. Она способна проработать больше десяти лет при использовании на протяжении 15 часов в день. Светодиодные ленты могут иметь разный угол излучения, что очень удобно для кухни. Кроме этого, светодиодное освещение стоит относительно недорого. При размещении осветительных приборов следует тщательно все планировать, иначе может потребоваться ремонт или замена частей гарнитура.

Особенности сборки углового гарнитура

Для сборки углового корпуса пространство на кухне необходимо максимально освободить. Особенность угловой конфигурации отображается на том, что недорогие гарнитуры для снижения себестоимости делаются с составным дном. В корпусе с зоной под мойку задней поверхности практически нет. При этом есть стяжки для придания конструкции жесткости. При сборке на панели, являющейся угловой основой зоны для приготовления еды, прикручиваются детали навесов. На боковых поверхностях самонарезающимися шурупами крепятся салазки. В «заводские» отверстия вставляются шканты. Их следует смазывать столярным клеем для прочности.

Для правильной сборки модуля сначала берется дно и после крепления с опорами оно соединяется с боковинами. Угловая столешница может состоять из нескольких частей. В местах стыков все они защищаются металлическим профилем. Важным моментом является выбор места под мойку. При данной конфигурации нежелательно делать ее в самом углу, там лучше расположить секцию для мусорного ведра.

Ошибки и проблемы, которые стоит учитывать при установке

Одна из ошибок — начинать сборку с крупных деталей. Новичку следует монтировать в первую очередь маленькие элементы и потом переходить к более крупным. Бывает, что хозяин неправильно рассчитывает высоту столешницы, забывая о регулировке ножек и напольном покрытии, и столешница упирается в подоконник. Если такое случилось, его часть можно срезать. Случается также, что для сборки элементов МДФ используются электроинструменты. Это лишнее, потому что крепежные детали легко вкручиваются в листы с помощью отвертки.

Иногда возникают проблемы с поверхностями комнаты. Непрочную гипсокартонную стену можно частично демонтировать и укрепить брусом. Неровный пол тоже может приводить к сложностям, в первую очередь в расчетах высоты столешницы и расстояния до верхнего ряда, а также к созданию неровностей. Решается проблема с помощью регулируемых ножек. Другие важные аспекты:

  1. Необходимо предусмотреть возможность доступа к газовым трубам, чтобы в случае чего перекрыть подачу газа, а также к счетчикам для наблюдения за показателями.
  2. Часто хозяева не придают значения надежности крепления задней стенки. Если она отстанет от гарнитура, то это доставит массу неудобств, а исправить такой дефект очень трудно.

Заключение

Собирать кухонную мебель нужно медленно и размеренно. Нельзя допускать даже минимальных ошибок: на кухне подключено много коммуникаций, поэтому неточность может стоить испорченной мебели. На хорошо обустроенной современной кухне присутствуют мойка, варочная поверхность, духовка, посудомойка, реже — еще и стиральная машина. Все это влияет на расчеты при планировании пространства.

Сборка начинается с самого важного этапа — нанесения меток. Их нужно делать на стенах, а при потребности — на мебели и внутри нее. Затем собираются все тумбы, в том числе под выдвижные ящики и встраиваемую технику. После этого нижний ряд кухонного гарнитура приставляется к стене. Далее на него устанавливается столешница с отверстиями для раковины и варочной панели. Они монтируются после крышки. Потом устанавливается навесной ярус. Следующим шагом является крепление дверец и плинтусов, а в конце необходимо заняться освещением гарнитура.





Использованные материалы:
https://roomester.ru/interer/kuhnya/ustanovka-kuhni.html
https://kuhniclub.ru/mebel/ustanovka-kuhni.html
Поделиться с друзьями
[sape count=2 block=1]
Томагавкова Ирина

Эксперт в области домашнего уюта (по мнению мужа и трёх детей), а также руководитель фирмы по изготовлению кухонь

Оцените автора
KitchenOK
[sape]